不经意间，走进成都风情小巷文殊坊。
每个城市都有属于自己的记忆。每个城市的记忆总要附着在某个地方。文殊坊就是成都的古老记忆。
去成都住在闹市区的速8酒店，是不经意间走进文殊坊的。那天见前方有条古色古香的路，便一头闯进去，估摸着方向往深处走。
走在成都的小巷里，不由得让人想起五代韦庄的一首诗：“人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天，画船听雨眠。炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。”
只是成都是我的一个旅行驿站，并非是我的故乡，我也不是告老还乡，哈哈。
文殊坊是成都的新坐标。追寻帝王、圣贤的足迹，就能找到无数的寺院和院落。踩着青瓦白墙的街道，就能品味这条艺术之河的温情与魅力。低矮的屋檐，褪色的门板，河流的航标，流淌其间，永远不会迷路。
文殊坊是仿古街，比大街窄，比小巷子宽，古色古香的。路中央的铜制浮雕已被踩踏得甑亮亮的，有些新奇。抬头看路牌，文殊坊几个字豁然入目。
据说自从这条仿古街建成之后，逢年过节遇双休，但凡节气好的时候，便比从前更加热闹。周末的各处景点往往人挤人，本无心到此游玩。现在竟然一脚跌入，恍惚如梦。
徜徉在成都的小巷。不由得让你又想起五代孙光宪的《谒金门》诗句，“留不得，留来也应无益。白伫青山如血色，扬州初去日。轻别离，甘抛掷，江上满帆风疾。却羡彩鸳三十六，孤鸾还一只。”
跟许多城市的仿古街类同，街道两旁是一家挨一家的店铺，出售古玩字画，地方特产，民间工艺，小孩玩具以及古灵精怪的各种新发明的玩意儿。
饿了有凉粉，凉面，糍粑，大饼，锅盔。中间横着一条街，只要穿过去，白云寺和楞枷庵就在附近。那白云寺是何时建造的已无从考究，楞枷庵却是清雍正年间建造的，取名楞枷源自梵语，意为不可住，更多却是说在东海中有一座遥不可及高耸入云的山。
我想其真意是指佛之空灵而不可及。不论怎样，它的气势和意境都是很宏伟的。走过文殊坊的，想必其建筑也是精雕细琢，瑰丽之极。可惜的是，两座庙宇在上世纪五十年代被夷为平地，如今重建，也是赎了前人所犯的罪过。故地拔楼，大概已经没有了昔日的光彩。
文殊坊小巷名称小考，文殊菩萨，普贤菩萨和观音菩萨是三姊妹，那文殊是智慧的象征，通常骑着一头面目狰狞的狮子。普贤是善良的化身，骑着一头大白象。观音是解救六道众生之难的大菩萨，坐在莲花宝座里腾云驾雾。
如今，我对文殊院没有过多的好奇，却总是在想，白云寺和楞枷庵，和尚和尼姑俩俩向望，是怎样一道风景。但我没有去寻找一寺一庵的踪迹，仅是听听名字，便觉禅意顿生，心满意足了。
文殊坊小街绿化的很好，树木高大，绿荫满地，慢慢遮挡住阳光，街道便有了凉意。枝叶从禅院的墙中伸出来，是槐，柏，罗汉松之类的古木。浓荫里，蝉声不断，配合着僧人们的梵语诵经，正在陪佛渡伏，消磨苦夏。
文殊坊是尘世的过滤器。习惯了都市的繁华，习惯了人心浮躁。然而，一步踏入青石板铺，便再没有车马喧闹，没有人声鼎沸，有的只是古蜀气息，悠闲的步伐，起伏的禅钟。文殊院木鱼声声，隔绝出一片淡然恬静的家园。
于斜阳穿透历史的下午，静坐古树下，触摸昨天的光阴故事。 文殊坊是岁月的入口。城市过于喧嚣，灵魂迷离在冷漠的边缘。置身文殊坊，一扇窄窄门楼，几个小小院落，装满了质朴、厚重的文化。它们以静默的姿态，承载着千年历史往来的脚印，孤独地面对生命的开始与终结。
两棵珍贵的古杉已死，那些曾经在树下擦身而过，或者偶尔在此小憩的过客，终究只是过客。漫步空林堂，领悟“空林”散发的禅意与智慧，对人世间的纠结，顿时释然。
此时我发现，文殊院门前挂着“成都市佛教协会”的牌子，从大门望进去，竟见寺庙巍峨，庭院森森，十分幽静肃穆。但无往日香客朝拜的闹热胜景，一辆供人租用的鸡公车孤零零地停在一乘花轿面前，无人光顾。主人不知道上哪里去了，茶碗在旁摆着，正安享着半会儿的闲逸。
我到售票窗去看，招牌上有醒目的韩语日文，汉字反倒不太突出了：门票五元。售票员在拱形的窗口内瞅我，我在街沿下看她，那一刻的静默对视是多么有趣，自觉无需香火萦绕，无需撞钟敲鱼，心中有佛，更无需念诵佛经。我想，这便也是佛赐予的一种缘吧，人与人擦肩而过的缘，就如我从这条街上偶然走过。
耳边，又回想起五代牛希济的《生查子》：“春山烟欲收，天淡稀星小。残月脸边明，别泪临清晓。语已多，情未了，回首犹重道：记得绿罗裙，处处怜芳草 。”
行走在成都文殊坊，会宛若进入梦与真的交汇点，把理想世俗化，把世俗理想化。我是多么羡慕成都人，在文殊坊的暖阳下，无不有他们漫步的身影，遛鸟、舞剑、散步、品茶、搓麻、摆龙门阵，知足的笑容，证明他们是幸福的成都人，可以在悠闲之间，任凭时光一寸一寸地老去，自己潇洒人生走一回，直到天荒地老。
照片由作者提供
（本版编辑： 老粥）
