甘肃是祖国的大西北，历史上的华夏边塞。七八年前去过北长城关隘嘉裕关，鸣沙山中月牙塘，大漠中的敦煌莫高窟。祁连山的莽莽苍苍，茫茫沙漠里的荒凉孤寂，在脑海里留下了深刻的记忆。更有千年前的诗句流传至今：“大漠孤烟直，长河落日圆。” “劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。” “黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。” 诗中阳关、玉门关都在甘肃。
今年七月去甘南，为了去看红军走过的若尔盖大草原，去看最大的“世界藏族佛学院"，去看中国四大石窟之一的麦积山，对其他景点并不抱太大的期望。旅行社动员我随大西北环线团20多人再走甘北，我没有同意，坚持只走甘南。这家旅行社非常灵活周到，同意我只身飞往青海西宁与游览完西北环线的其他旅友汇合同游甘南。
7日15日早上9：30分，我只身飞往西宁，历時两个多小时。国内游免去了长時间的乘机辛苦。只是疾情期间，机场管控很严，出入多次扫填健康码，比较麻烦，但为了自己和他人的健康，认真为之。
12点多飞机刚降落还在滑行就接到了当地前来机场接我的导游的电话，心里很是舒坦。在西宁曹家堡机场，导游小张告诉我，其他旅友正在西宁城内游览，午饭后前来汇合，一起前往青海与甘肃的交界处。
机场四周植被稀疏，群山徒秃。我问导游小张为何山上不长植物，她说这里年降雨量少，植树造林很困难。心想，或许大西北都是这样。导游小张和司机小张说着很难听懂的当地方言。
在机场和风尘仆仆的12位旅友汇合后，一起前往青海与甘肃交界处，换车换导游，正式开始了我的甘南游，当晚住宿在甘肃省临夏回族自治州的州府临夏市。
进入甘肃境内，行进间怎么感觉路两边植被渐渐茂密起来，秃山渐渐变成了青山，一条水量充盈的大河穿流在青山绿地之间。刘导说，甘南是黄河长江的上游，是洮河、大夏河、白龙江这些黄河长河支流的发源地。不知道在甘南还蕴藏着如此丰富的水能资源。
時而可见一座座富丽的建筑上竖立着伊斯兰教的星月标志，知道是清真寺。建筑风格别具一格，没有典型的清真寺洋葱头屋顶，而是汉族的飞檐大顶。四周的民居建筑也别具特色，一律坐西面东，朝东方的一面全是玻璃窗格，采光超好。因想当晩住临夏市，会有机会拍摄这些独特的景物，一路上就没有打开相机。没想当晚到达临夏市天色已晚，晩饭后已没有机会出门。没留下临夏的特色景致未免心感遗憾。
在临夏最醒目的便是那条穿城而过的黄河一级支流大夏河。据说临夏市就是因临近大夏河而得名。
坐在车上，看路两旁整齐规矩的田畦，生长茁壮繁茂的庄稼，听导游小刘娓娓的介绍，不失为途中的一段惬意的時光。
据说，历史上临夏被称为河州。河州的历史可以上溯到五千多年前的新石器文化時期，曾出土了马家窑文化遗址。河州以北是凉州，以西是青藏高原，以南是四川，以东是关中。战略地位非常重要。临夏市是拥有2000多年历史的古城，军事重镇。而且是古丝绸之路上南道重镇，素有“茶马互市”、西部“旱码头”和“河湟雄镇” 之称。有“花儿之乡" ，“彩陶之乡”、“牡丹之乡” 之称。才知道洛阳的牡丹之外还有临夏的牡丹盛名。临夏“河州砖雕” 很有名气，将书法绘画雕刻溶为一体，作为建筑装饰古朴华贵。临夏的东宫馆，是民国西部三马之一的大军阀马步青的府邸，馆内的青砖雕集合了临夏砖雕的精华。
临夏地区有中国55个少数民族中人数最少的三个民族中的两个，东乡族和宝安族。刘导说，东乡族的特点是待人非常热情好客，凡有客人必杀鸡款待，并要把他们认为最好的部位鸡屁股敬让给最尊贵的客人。嗯，这事为何?宝安族最有名的是腰刀，已有800年的历史，极具收藏价值。据传，宝安族善造兵器有历史渊源。他们的祖先曾是给成吉思汗制作兵器的匠人，西征時他们厌烦了随军征战的漂泊不定，某天逃离了军营，留在了水清山秀的河州。说到回族的起源，刘导说，回族是行走在丝绸之路上的阿拉伯人波斯人的后裔。他们继承了善于经商的先人基因，坊间有“南有温州，北有河州” 之说。
以上不少说法是以前不曾听说过的，记在这里。喜欢旅游就是因为可看到以往不曾见过之景，可以听到以往不曾听闻之亊。听说了临夏丰富的人文知识，便可惜仅留宿了一晚匆匆而过，连张照片都没留下。
甘南是黄土高原与青藏高原的交接地带，植被茂盛，我们将进入甘南藏族自治州。
一路上白塔和经幡渐渐多起来。
在全国五个省：云南四川甘肃青海西藏，有三大藏区。卫藏、康巴、安多。
我们进入的藏区属于安多藏区。刘导专做甘南线路的工作，年纪轻轻的相关知识储备较全面。一进藏区就向我们介绍了藏传佛教的发展脉络、重要事件和各派别的形成，让我们对藏传佛教有了大致的了解。限于篇幅就不在此叙述。感觉身临其境的听讲，比坐在家看书对这方面知识的理解有不一样的收获。
也许快到桑科草原了，路边的山坡上出现大片盛开的黄色狼毒花，和云南香格里拉一样美。山坡上不時出现一群群黑山羊和数百头一群的黑牦牛。或是因牦牛羊群出现的突然没有准备好，或是只顾观看意外出现的场景不及思想，或因山路弯多，一拐弯就是另一场面，我竟然没有拍下一幅象样的照片。第一次看到这样大规模的牦牛群羊群，真的有点震动。
天下起了淅淅沥沥的小雨，我们来到群山环抱中的桑科草原。这里开阔平坦绿茵如毯，不知名的小花点缀其间。大夏河水从南到北徐徐流过，一块块草原湿地水草丰茂。栈道沿湿地边伸延，大片的油菜花在雨中艳黄鲜亮。这里是藏民们的天然牧场，水草丰美牛羊肥壮，是甘南州主要的畜牧产品基地。传说中格萨尔王就在此祭奠神灵。
这里开设了独特的藏族风情旅游项目，四処建起了专供游人住宿的帐篷和彩色的小木屋。我们追着一群羊拍照，但它们总是用屁股对着我们，我们刚想到它们前面，它们就调转头，一边吃草越走越远了，真没办法。我们在彩色的小木屋里吃着午餐，屋外的雨下得哗哗啦啦。几张有蓝天白云的桑科湿地照片是我们下午参观完拉卜楞寺之后，天晴了天蓝了再次返回桑科草原后照的。终于有照片了。
下午参观此行的第一个重点景区，位于夏河县以西大夏河之滨，被誉为“世界藏学府” 的拉卜楞寺。
天依然下着小雨，疾情期间门票全免了，游客不是太多，可当地藏民前来磕长头、转经筒、朝拜的人络绎不绝。
拉卜楞寺是国家4A级旅游景区，国家重奌文物保护单位，是古代安多地区藏文化之大成。它不仅是藏族文学艺术的宝库，也是一个历史资料、文物的博物馆。保存着卷帙浩繁的藏文经典，历史档案和名著传记等，有经籍六万五千余部，其中传记类就有380种之多。
拉卜楞寺是藏语“拉章”的变音，意为活佛大师的府邸，是藏传佛教格鲁派六大寺院之一。鼎盛時僧侣多达4000余人。在历史上号称有108座属寺。是甘南地区的政教中心，保留有全国最好的藏传佛教教学体系，是全国最大的藏传佛教佛学院。
在康熙四十八年(1709年)第一世嘉木样阿旺宗哲大师创建了拉卜楞寺。占地总面积86.6万平方米，建筑面积40余万平方米，主要殿堂90多座，形成了一片具有藏族特色的宏伟建筑群。各庙宇依其不同的功能和等级分别涂以红黄白等土质的颜料，阳台房檐挂着彩色帐帘。部分殿堂还融合和吸收了汉族建筑成就，增盖了宫殿式的屋顶，上面覆鎏金铜瓦或绿色琉璃瓦。天气渐渐转晴，整个拉卜楞寺顿時熠熠生辉。寺外围有最长的转经筒长廊，如果从头到尾转一圈需用两个多小时。
我们转了一会儿经筒，进入寺院的中心区域，身着绛红色僧服的僧众遍布整个寺院。我们跟随寺里指派的一名年轻学僧，参观了几処主要的经堂。
拉卜楞寺的体制组成有：闻思、医药、時轮、吉金刚、上续部及下续部六大学院，在全国藏区的寺院中体制最为健全。
最大的是闻思学院经堂，又称大经堂，可容纳3000僧人诵经。正殿门口悬挂有乾隆皇帝御赐的 “慧觉寺” 匾额。
在闻思学院大经堂的前庭院里，三五一群的学僧相聚正在辩经，我很感兴趣想凑过去旁观，被他们用手势阻止。我只好在门外，探头探脑拍下他们辩经的热烈场面。
他们有的手捧经书盘坐在地，有的立身凑近经文比比划划发表意见，有的两人争辩旁人相助……虽然听不懂，虽然他们都有意压低了声调，但前庭走廊上上下下众多学僧，熙熙朗朗的声浪还是传出老远。据说，这是拉卜楞寺很具特点的学风。这里还是法会辩论考取学位的场所。
据说闻思学院要系统学习佛学原理，接受专门的教育。学习方法以背诵与辩论相结合。学僧每年必须经过严格的考试才能升级，设有三个学位：然坚巴、尕仁巴、多仁巴。这里高僧林立，学冠安多。
看到山坡上的小白屋了吗?据说是思过屋，学僧如犯了教规将住进小屋思过。
時轮学院，主要学時轮天文历算。医药学院主修藏医，除学习原理外还要外出采药制药，给各地患者治病。曾培养出许多杰出的藏医。他们生产的“洁白丸”、“九味沉香散”、“九味牛黄散”已被列入国家药典。
我们还参观了陈列酥油花、壁画、唐卡、造型艺术坛、堪称一绝的堆秀艺术……色泽鲜艳，造型精美，极具藏民族特色。
拉卜楞寺是整个安多地区藏民族的文化艺术中心，赢得了第二西藏的称谓。寺内的佛像种类繁多，琳琅满目，有的高达20米，有的高不盈寸。各种质料，金银铜，象牙珊瑚水晶玉石……佛像的铸造者来自印度、孟加拉、尼泊尔、伊朗等国及国内一流工匠。工艺精湛，姿态庄严，金光闪烁，神态优美，让人心生敬意。据介绍，寺里还有乐队每逢宗教节日还要演出藏戏。
I709年至1958年前近二百多年的发展，逐渐形成一套政教合一的组织架构和教务政务的统属关系。拉卜楞寺即是安多地区的最高学府，也是最高行政机构。寺里档案中保存着清光绪帝给四世嘉木样的封文，民国政府给五世嘉木样活佛的封文。
大致参观了寺院核心区域，我们来到大夏河边的高坡上，俯看整个拉卜楞寺全景。此時天已放晴，天湛蓝白云飘浮，金寺白塔彩帘经幡，绿瓦红墙，好一派佛寺生辉的景致。返回途中，遇到当地藏民在寺外铺设的木板上磕长头，深为藏民族对信仰的虔诚所感动。
酥油花和堆秀造型
大经塔上贴的是真金，除西藏拉萨外，唯无仅有。
扎布楞寺全景
此行甘南我们还要到甘川交界处的四川阿坝藏族羌族自治州境内一游。我们将要去的郎木寺，在历史上是唐朝与吐蕃统治区的边界区域，是安多藏区与康巴藏区及汉藏之间的过渡地带。也是茶马古道和唐蕃古道的交汇地。
郎木寺，不是寺庙的名字，而是一个镇的名字。一条不足2米的“白龙江” 把小镇一分为二。江北归属甘肃管辖，江南归属四川管辖。自民国开始，郎木寺分属两个省的局面至今未变。小镇景色十分秀丽，有“中国小瑞士风光”之称。
江北甘肃境内有赛赤寺，江南四川境内有格尔底寺。两寺均属藏传佛教格鲁派寺庙，中间还夹着一座清真寺。赛赤寺白塔伴着金碧辉煌的主殿高居山坡之上，格尔底寺雄伟轩昂的建筑在秀丽的山峡之侧，据说寺内的五世格尔登活佛肉身殿是是郎木寺景点中的精华，距今已有600多年的历史。
两座建筑风格不同的寺院隔江相望，最早的建筑已历经千年。
我们游览的是归属四川的格尔底寺，寺旁的山谷中流出一条清澈奔流的溪水，它是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。顺着江水而下，就是茶马古道与白龙江的交汇点，顺江而上就能到达唐蕃古道的起点。历史上吐蕃王朝千方百计地进入郎木寺一带，成功进行占领统治，传播藏传佛教，最终郎木寺成为今天的安多藏区。
据说，云南的香格里拉，因为詹姆斯.希尔顿的小说《消失的地平线》而得名。甘南的郎木寺，因为另一本书，传道士艾克瓦尔的《西藏的地平线》而扬名。1926年，艾克瓦尔翻越岷山，抵达郎木寺地区，一眼就被这里秀丽的风景吸引了，觉得这里就是神山居住的地方。他留下来虽然传道没有结果，却在此住了很长一段时间，用充足的笔墨对郎木寺进行了详尽的描绘，让外界知道了这个地方。据刘导说，疾情之前这里常有不少西方的背包客慕名而来探访。我们前来，顿时也被眼前的美景吸引了。当日天气晴好，空气里充满了负氧离子，山坡上开满了各色小花，映衬着错落有致的建筑。郎木寺东面一排屏风般的红色沙砾岩壁挺拔峻秀，峭磋巍峨，蓝天下又似一顶展立的僧帽扣履在山颠之上。白云飘飞美景如画，我忍不住频频按下相机快门。
这里的居民们过着闲适富足的生活，不時遇见他们在溪流边野餐徜徉，在寺院里磕头拜佛。这里有清真寺，不少回族商人在这里做生意，小镇里商铺林立。郎木寺还是著名的商贸重镇。
据查，在藏历新年之時，这里还举行重要的晒佛仪式。当地藏民将一幅巨大的唐卡放置在比篮球场还大的晒佛合上，人们穿着盛装来这里围绕佛台进行各种仪式，载歌载舞，场面十分宏大壮观。因为不是時节，我们只好看看晒佛的图片，叹为观止。
又据记载，小镇在藏语中叫“达仓郎木” ，怎么又叫做“郎木寺” 呢?源起于红军长征路上的一份电报。1935年红四方面军长征途经若尔盖草原，致电朱德時电文中写道：“从这里经过郎木寺要三天，据当地人说，过阿坝地区一定要经过郎木寺。” 后来郎木寺就作为汉语地名多次出现在中国人民解放军的电报中。時间长了，郎木寺就演化成为一个地名，定格在中国的地图上。
接下来我们要去的若尔盖大草原，位于四川若尔盖和甘肃郎木寺之间。是四川通住西北省区的北大门。若尔盖县享有“中国最美的高寒湿地草原”和“中国最美黑颈鹤之乡”的美誉。面积36.6万平方公里。1935年8月至9月上旬，红军长征就是穿过这茫茫草到达班佑一带。是仅次于呼伦贝尔大草原的中国第二大草原。海拔3468米。
若尔盖草原腹地镶嵌着三个高原湖泊，我们去的“花湖” 就是其中之一。”花湖” 就是当年中国工农红军长征走过的沼泽草地，现在经过整理成为一个大型湿地公园。有长长的栈道一直深入湖中心。花湖水面辽阔，水下是深不可测的沼泽地，因湖中盛开一种白色的小花而得名。花湖是若尔盖湿地最典型的代表，曾被《国家地理杂志》评为中国最美湿地。
若尔盖大草原，有牌匾上写着：若诗、若画、若尔盖。
我父亲是中国工农红军第四方面军的一名战士，1935年过草地時，他才有15岁。在他的回忆录里这样写道：
” 我们两次翻越夹金山，两次过草地。我们这个部队是徐向前率领的，由卢霍地区出发，经让倘、查理、毛尔盖到包坐……什么都找不到吃，吃一种黄花花草、野葱、牛糞上长的灰灰菜。……”
”没有吃的，我们把牲口拉下的粪便中未消化掉的麦粒捡来冲洗后煮煮吃，历尽艰苦。”
“草地里全是水、水草。天气很坏，一日多变。有時雨，有時雪，有時冰雷。记得进阿坝那天就遇着大冰雹，最大的差不多鸡蛋大。不少同志牺牲了，人们把能顶在头上的都顶在头上。”
“有文章形容草地气候：抬头难见天，穿鞋不会干，時而风雪舞，時而星满天。”
“翻雪山过草地的情景至今历历在目……当年的红小鬼，如今已是白发苍苍了。”
我此次到甘南来，也为了探寻父辈的足迹。毕竟我身上流淌着父亲的热血。
进入花湖，我沿着栈道慢慢地行进，一边探寻着栈道两边一丛丛一片片草甸下的过往。父亲的回忆录是我整理的，在字里行间，我的感受只能限于想象。而一旦进入实地，我便联想浮现，极日远望茫茫的无边的草地深処，似乎能看见那支荜路蓝缕的队伍，象海市蜃楼般再现。在碧草连天的美景下，我似乎看到了暗藏着的不可测的凶险，那看似美丽的花丛下，数百公里的泥炭沼泽里，不知呑噬了多少生命!
快到达栈道尽头時，一阵急雨袭来，我忙不迭地躲到雨伞下，摘下欲被风雨吹走的凉帽，用外衣护盖住手中的相机。镇定下来，在风中抓拍两只雨中欢快游弋的水乌。不一会儿，天开云散，阳光普照，水面如镜，蓝天白云，碧草如茵，野鸭戏水，鱼弄涟漪，花露浮水，远山起伏，牦牛成群。心情顿时开朗，应证了美景尽在风雨后。我默默地告慰父辈先烈，如今草地之美，是由他们的英灵护佑着的，美景长在，英灵长存。
即将返回之時，突然遇到一群年轻的僧侣结伴而行，看样子一定是拉卜楞寺的学僧。在这广阔的天地之间，他们没有了在寺院里的庄重沉稳矜持，摆出各种姿势请人拍照，释放着年轻人的本色天性。见状我忙赶过去，绛红色的僧衣在蓝天碧水之下，很是亮眼，就有女生想和他们合影，他们匆匆拂袖而去。
藏语叫做“扎尕那” 的地方，座落在甘南迭布县益哇乡，是一个天然的被石山环抱的“石匣子”城。行前我想过，但真想象不出会是怎样的一座城。
去游览的当天，一路上都下着雨，心想，今天可能没什么戏了。到景区停车场，却是游人如织。在景区门口的超市里我们买了轻便的防雨套，坐上电瓶车往高处的深山里驶去。不知道要去看什么，四周林木茂密，崇山峻岭，奇峰峭壁。刘导说他到扎尕那很多次了，四个季节都来过，就是这个季节雨天里的扎尕那最美。我心里疑惑之间，车驶过被称为一线天的石门不远处停了下来。我们打着伞在雨里四处张望，转眼都是高耸的山峰，那座灰白色岩石的奇峰定是介绍中说的光盖山了。它突兀地长在翠绿的山颠上，非常奇特。四周还有数座类似的巍峨恢弘寸草不生的石头山。山涧里哗哗的溪水声显得空灵悦耳。就看这些石头山吗?从一线天旁的观景台上，回望相距很近的一线天，真像一个巨大的石门。雨中的石门，石壁褐黑润泽，被四周的绿树流水衬映着，别是一番景致。让我想起那些大师笔下的中国山水画。
雨渐渐停了，看过了石头山，坐电瓶车下至半山腰，大家顿时被眼前展现的景色震住了，不约而同地连连赞叹：“太美了!真是太美了!”
进入扎尕那景区的山门
扎尕那
走上建在半山腰的栈道，向群山间的山坳里望去，一幅浓淡相宜的水墨画展现在眼前。
几座秀丽的山峰云缠雾绕，黛山白雾，如梦如幻仙境一般。星落棋布的藏族民居，错落有致地布满了山下的向阳坡。民居四周的梯田里，油绿的庄豫与青山同翠。一座金色塔寺点缀在山坡之上。雨后群山清新如洗，栈道旁的树枝雨珠欲滴。沿着栈道一路走去，面前变幻的景色，让我们久久留连不願移步。四周石山包围之中的美景就像石匣子中一块碧绿的翠玉。
沿栈道上行，一片开阔平坦的大草坪蓦然眼前。据说这里是仙女坪，专供仙女们起舞嘻戏。坪上不少身着仙女服饰的游人，给这如幻的仙境增添美色。
据说这里被誉为亚当夏娃的诞生地。我觉得不如说这里是甘南的世外桃源。限于時间不能进入安居在这里的藏族乡寨，去看看有福生活在如此美景中人们的生活，但仅凭这如画般的美境，可以推断，他们的生话美好如意。
前往甘南宕昌县城的途中，我们游览了为纪念红军长征缅怀具有伟大历史意义的腊子口战役而立下的纪念碑。在腊子口战役旧址，纪念碑高矗隘口旁。杨成武将军亲笔题写碑文：“腊子口战役的辉煌胜利将永远彪炳我国革命史册，在腊子口战役中光荣牺牲的革命烈士永垂不杇!”
在我父亲的回忆录里，关于腊子口有这样的记叙：
“特别记得清楚的是翻腊子口山。这天蒙蒙小雨加冰水，山是上了一台又一台，总到不了顶。人呢，是一点力气也没得，因为一个多月未吃什么粮食了。牲口也同样……那天翻过山，時间很晚了，但仿佛间看见了很久未见的洋芋和麦子。红军战士个个高兴得不得了。那个地方就是上下包作。听说一方面军经过这里時打过仗，我们去就没有仗打了。”
“当時洋芋也结实了，麦子也丰浆了。经理处出大洋买了路两旁的洋芋和麦子，红军战士可以边走边烧着吃。我们都吃了，我也吃了。麦子烧出来很好吃，又香又甜。只是每个人的脸看上去就只剩亮眼睛红嘴圈了。同猴子的脸差不多。”
据查，1935年9日，中国工农红军进入腊子口地区，通过正面强攻与攀登悬崖峭壁迂回包抄的战术，经过浴血奋战，一举攻破了鲁大昌部重点据险扼守的天险腊子口，打开了中央红军北上进入陕甘的通道。
我们通行的公路通过隘口，望着地势险峻的群山，我想当年红军是从哪里攻破腊子口的呢?据说隘口上还留有当年的雕堡呢，可惜没能看到。
离开腊子口纪念碑，坐在车上我还在群山间寻觅上了一台又一台，总也到不了顶的那座山。
从甘南宕昌县城到官鹅沟要乘5个多小时的车。
“官鵝” 是羌族语，意为峡谷。古時被泽为“关恶” ，1950年后被改译为“官鵝”。2003年官鹅沟被确定为国家森林公园，2007年被评为4A级旅游景区，2014年又被确立为国家地质公园。被誉为养在深闺人不识的小九寨沟。刘导一直交待，沟深风凉一是要穿外衣。
官鹅沟
因为头晩上下了暴雨，酒店里的马桶冲水都变成了泥浆水。到达官鹅沟景区，天气晴好。据说沟内数个曾是色彩斑斓的湖泊，可能要失去色彩了。
还好，官鹅沟峡谷原始森林茂密，覆盖率达75%，又多为石质岩壁，峡谷内的河水和众多的瀑布，水质都十分清澈。
有个拿着长枪短炮的摄影人专门对着湍急的流水拍个不停。
进入峡谷，顿觉空气清新湿润，凉爽袭人。沟峡边白浪奔涌，水量充沛，浪花欢奔不息。可以走依山峡边修建的栈道而行，也可以顺铺设平整的青石路直达沟峡深处。最精彩的五瀑峡，长1800米，最窄处仅距5_6米。有的地段树木遮天蔽日。沟峡两边的瀑布一处连着一处，有的细细长长直挂岩壁之上，如丝如练。有的飞流直下冲击山脚的岩石发出轰轰的声响，如飞龙直下。有的沿山阶层层下流叠叠不断，潇洒自如。有的形成水帘飘飘洒洒而下，水雾如梦如幻。有的两壁对流两瀑相望，相呼相应。峡沟最窄处两面古树几乎相连，形成峡洞滴水涟涟，需护着头部快步穿行而过。沟谷两边，悬崖峭壁，奇峰怪石无数。向上仰望，山岩重叠微露一线蓝天，向前方远望，幽谷绵长挡住了天边白云。
我和旅友小刘，一路兴奋拍兴正浓。我只顾拍大景直往前走，发现小刘落在后对着峡壁石岩拍个不停。我返回她身边，她指着一片山岩，又指指路边竖着的木牌。我一看，是介绍官鹅沟地质结构的，再往山岩上看，果然呈现出许多独特的岩纹，想起这里还是国家地质公园嘛。于是两人一起，拍下不少形态各异，妙趣横生的岩石构造。木牌上还给这些奇形怪状的岩石取了相应的名字，有龟背爱心鳄鱼……对照一看还直像。难怪被专家誉为最有观赏价值的地质公园。还知道了什么褶皱构造、断裂构造，“岷山式” 岩溶……沉积序列，油流沉积岩等地质名词。
我俩正拍着，已有走在前面的同团旅友住回返了，说距离导游告知的终点最大的官鹅大瀑布还有一段路，要在规定的时间返回需要加快步伐了。最精华的部分我们已经走过，峡沟还有很大一个循环，我们只走了一半，只能到官鹅大瀑布后往回返了。
据介绍，公园范围内还居住着藏民羌民3000多人呢。他们肯定都是长寿之人。
官鹅沟大瀑布就在眼前。
我将官鹅沟的照片发到朋友圈，有朋友回帖：甘肃竟然有如此幽深美妙的峡沟呢!是啊!这一路我多次想过，这是在“大漠孤烟直” 的甘肃境内吗?
这次甘南行，还有一件让我期待的事。有在部队一起当兵的战友就在甘肃的第二大城市天水市。游览完官鹅沟当晚我们将住宿天水市。我还在官鹅沟里游玩呢，天水的战友就不断地发微信来询问，何時到达天水呀?住哪家酒店?他们会提前到酒店来看我，心里好是感动。说是“西出阳关无故人”，我有战友在天水。同团的旅友们诧异，在大西南的昆明人，怎么会有住在大西北的故人呢?这没什么奇怪的，你要是经历过天南地北，你就会有南北东西的故人。
向导游小刘打听，说天水市有两个大区，我们住在麦积区，另一个秦州区是老城区，距我们入住的麦积区有四十分钟的车程呢，我寻思怎么一个市的两个区之间有那么远的距离。我忙发微信给刘鹏战友当晩不要到酒店来了，我们游完麦积山石窟还要去秦州区的伏羲庙参观，就在那里见面吧。虽然很想和分别四十多年的战友相聚，但总怕给他们增添麻烦。
当晩入住天水市麦积区，酒店旁边就是历史书上常提到的渭河，泾渭分明的成语就出自这里。还有三国時期，诸葛亮挥泪斩马谡的街亭，暗渡陈仓的陈仓都在这周围不远处。感觉浓浓的古风迎面扑来。
天水麦积区渭水河夜景。
麦积山石窟是此行甘南一个重要的景点。来前做了一些功课，对它的名声有了一些了解。
麦积山石窟被评为世界文化遗产，是中国5A级旅游景区，国家重点风景名胜区，国家森林公园，国家地质公园，全国重点文物保护单位。
麦积山石窟距天水市仅50公里，是小陇山中的一座独立的孤峰。高142米，因山形酷似麦垛而得名。始建于后秦(384年__419年)，大兴于北魏，后经唐宋元明清各朝不断的开凿扩建，终于成为中国著名的四大石窟之一。
这些大致的了解，太抽象概括，虽然也有图片，但脑海里形不成图像感觉有点模糊。
麦积山门楼
当天天气晴朗，大家兴致勃勃。但刘导说，麦积山最美的景是在雾雨朦胧之中，当然因季节的不同，麦积山的美也各有千秋。
进入景区，首先闯入眼帘的，自然是绿树簇拥下的麦垛似的横空出世般拔地而起的麦积山庞大孤傲的山体。密布在山体上蜂巢似的排列有序的石窟洞口，有一级级一台台沿山壁几乎是凌空飞架层层叠叠的涂了褐红色油漆的铁架天梯，送人们到达一排排石窟洞前。正在天梯上行走的人，蚂蚁爬树一般大小，给刀削般的直壁增添了动感和活力。真想象不出，上千年前的古人，如何在这峭壁之上凿出221座洞窟，塑造10632身泥塑石雕，1300余平方米壁画的。不能不为古人的创造力而惊叹!正是上午十点多钟，阳光柔和地从山体左侧投射过来，正好拍下这壮观的巨大的麦垛。
从专设的入口处开始攀登一级级的铁梯，刚爬了不到十级，便有一位二十多岁的女青年在男友的护卫下抖抖索索地扶着扶手走下铁梯。男友说她恐高不敢再上去了。我一看，她竟然穿着高跟鞋来爬麦积山。
终于到了一眼眼石窟门前，可眼前的情景让我们大所失望。一眼眼石窟洞门都被细密的铁丝网封住了，有的干脆小木门一关还上了锁。我们上下走了两层，都是这样，什么也看不到，这是何道理!蹭听一位跟游人一起上来的导游解说：麦积山以泥塑艺术为主，不象石塑好保留，所以必须精心护理。麦积山以其精美的泥塑艺术闻名世界，被誉为东方雕塑艺术陈列馆。体现了千余年来各个時代塑像的特点。反映了中国泥塑艺术发展演变过程，丰富了中国古代文化史，为后世研究我国佛教文化提供了丰富的资料和史实。越听越是心里不爽，费劲爬这么高，却什么也看不到。刘导没跟我们往上爬，只请当地导游在下面讲了三十分钟左右。正在郁闷中，看到一位女青年用手机凑近铁丝网往洞窟里拍照。我和旅友小刘过去一看，她真拍到了洞里的塑像。我们也忙乎起来，我试着用相机紧贴铁丝网，开大光圈拍了几张还行，虽说暗一些回去后期処理一下会好些，但多数还是无法拍到。旅友小刘是个办事认真，有耐心细心又执着的手机拍摄达人。我看她用手机拍的比相机好，可以从比指甲盖还小的网眼里拍到较清晰的图像，忙扶她登高上坎，在背后扶着她保持平衡。她双手将手机摄像头紧贴铁丝网眼，取好图像后让我按下快门。真是收获不小，拍到不少精美图像。小刘说我们好艰难哟。我说值了。
我的旅友刘彦谷，手机拍照达人，一路合作愉快。
仔细欣赏这些泥塑，真是栩栩如生。比起石雕，这些泥塑显得比较柔润生动，姿态优美端庄典雅。特别是衣着服饰，色彩素雅，衣服褶皱自然，质感轻薄厚重层次分明，衣纹线条流畅。仔细看这些佛像大都眼睑微垂，目光微微俯视，似乎在俯看天下芸芸众生，但面貌和蔼可亲，温婉秀丽，仪态大方，形象质朴是东方人的样貌。有的肌肤丰腴，丰满圆润，或许是唐代的作品。有的身材窈窕，婀娜多姿，或许是宋代的作品?而在开放式沿窟上的几座雕像，身装护身铠甲手执剑矛，双日炯炯有神，具有一种威严震摄的气魄，据记载是北魏晚期的作品。如果说敦煌是一座大型壁画馆，那么麦积山则是一座大雕塑馆。虽然我们只看到很小很小的一部分，但从中却能看到专家们总结的两大明显的特点：强烈的民族意识和世俗化的趋向。差不多所有的佛像都是俯首下视的体态，都有和蔼可亲的面容，从塑像的体形和服饰看体现出汉民族的特点。你看后觉得怎样?
我们要是没有拍下那些难得的图像的话，不会体会到麦积山石窟那么大名声真是实至名归。那些锁着的窟洞里一定是有更精致的泥塑像。看见拍到的图片，我们从中已经领略到专家们的总结评论。
雕塑在岩壁正面的三座巨大的佛像，慈眉善目，轮廓分明的丰唇，清俊秀骨，睿智的微笑和脱俗轻柔的手势，我由衷的喜欢。这是我几乎向后仰弯近90度的腰用长焦拍到的。小刘说我，看你好难哦!可我乐意!
窟洞群分东西崖两部分，我们穿过中间的石岩洞，把开放的能够到达的洞窟大致都看了一下。有的石窟不让看，木门一锁，有的正在维修，有的铁梯干脆封闭不让过。要是刚才没有拍到那些图片，就这么下去真是遗憾。
居高眺望四周茂密的森林和群山，有一种岁月缓缓流淌过去的动感。
当我俩兴冲冲地返回旅游大巴车上時，全团的人已经在车上等我们了。刘导说，怎么又是你们俩人最后才到。我们也不辩解，心想，他们都看到什么了?時间推迟十多分钟算什么，问题是不能白来一趟。回到酒店我们整理亮出那一幅幅精美极富特点的图像時，心里很爽快。
1976年，国家文物局投入300万元人民币开始对石窟进行维修，于1984年结束。用钢钎锚杆将风化层钉在山体上，有2300多根锚杆打进山体，将这些历時一千六百余年的瑰宝牢牢地固定在山体之上，至今已整整三十年了。麦积山壁画的临摹工作已经进行了整整十年之久。
有说法，三千年文化看北京，五千年文化看西安，八千年文化看天水。
天水市是甘肃省的第二大城市，是关中平原城市群中重要的城市。据说是伏羲和女娲的诞生地，是华夏文明重要的发祥地之一，是中国历史文化名城。对于这些评价，以往还真是不够了解。
天水历史文化底蕴深厚。最早是秦人的发源地。有3000多年的文字记载史和2700多年的建城史。据查，周孝王十二年(公元前9世纪)赢非子在秦池为王室养马有功，被封于秦，号赢秦。赢政即秦始皇。公元前688年秦国在此设立了邽县和冀县。秦始皇置三十六郡時上邽是陇西郡中一个县。
我记住了《诗经》里“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。”的千古名句，却一直认为这首诗的意境应发生在江南水乡。它与西北的豪放有点不搭界的，可细看方纠正过来，它出自《诗经.秦风》，是西汉水边秦人情侣的相思之情，委婉缠绵让人误解了。
关于天水地名的由来有一个民间传说故事。据说远在3000多年前，天水地区人烟稠密，屋宇毗连，山水秀丽，林木茂密。到秦末汉初长期征战加上天旱无雨，民不聊生。一天夜里，忽然狂风大作雷电交加，一道金光闪耀，大地震颤，轰隆隆一声巨响，大地裂开一条大缝，只见天河之水倾泻而下，注入地上的裂缝中形成一湖。此湖”春不涸，夏不溢，四季滢然。” 名为“天水湖” 。人们认为这湖与天河相通。公元前114年，这个传说被汉武帝听到后，给上邽城设了郡，起名“天水郡”。
到达天水市参观了麦积山石窟后，我们前往天水市秦州区参观有名的伏羲庙。
人们常说，“自从盘古开天地，三皇五帝到如今。” 其中所说三皇之首就是伏羲。
伏羲庙是中国西北地区著名的古建筑群之一，是为全国重点文物保护单位。
伏羲庙始建于明成化十九年至二十年间(1483---1484年)。前后历经九次重修，形成规模宏大的建筑群，具有鲜明的中国传统建筑艺术风格，为全国规模最大的伏羲祭祀建筑群。
伏羲庙四进四院，古树挺拔苍翠，各院内古柏遍布，苍劲古朴，现存三十多株古柏为明代所植，距今巳上千年树龄。
主殿先生殿内，有伏羲彩塑巨像一尊。像高3米，手托八卦，目光如炬，正襟危坐在神龛之中，灵气逼人。显得朴实憨厚慈祥。
藻井顶棚之中，绘有太极河洛八卦图。四周分为六十四格，内刻绘六十门头卦图。
伏羲像两旁是神农和轩辕两皇塑像。
殿两侧面是巨幅壁画，绘有伏羲作为华夏民族“人祖”的功绩图。他劝示远古民众驯化饲养牲畜，从事养殖、捕鱼、桑织，制作食用熟食等促进了人类的文明进步。制定婚嫁礼仪，规范人世婚姻的严肃神圣。观天象研究出了神秘的“八卦” 。为华夏民族远古文化的进步，肇启中华文明做出的伟绩。
每年在伏羲庙都要举行盛大的祭祀活动，届时海内外华人华侨前来参加祭拜，共同缅怀始祖，为促进民族团结提升凝聚力大有禅益。
先生殿窗雕盘龙团凤，仙鹤麋鹿木雕装饰，华丽精美色彩斑驳，阅历久远，富有沧桑之气息。
伏羲庙里的凌霄花，开得正美。
参观完伏羲庙，時间已到了下午两点多钟。战友们已在伏羲城门楼前等我多時了。我跟刘导说好离团，晚饭后自回酒店。
和我一个连队当兵的刘鹏是74年的兵，比我小几岁。他是个想当将军的好兵，可惜没有生在战争年代。他头脑灵活行动机敏，即有南方人的细致周到又有北方人的豪爽。回到地方以后，在五机部属下专门生产56式冲锋枪的西北第一枪厂5206军工厂上班，进步很快，退休前任职单位劳资人事处长。他约了我们铁道兵13师修理营其他两个连的战友，汽修连的周老兵和机修连的左老兵一起来相聚。虽说在部队時并不相熟，可我们是同一个营的战友，见面格外亲切。说他们是老兵，可我是71年入伍的兵，他们都比我小。我从西南来到西北，在天水市的伏羲城门楼前和三位仍不失军人气质又有西北汉子朴实敦厚的帅老弟合影，真是难得!谢谢他们的厚意!
三位战友说時间还早，要带我去天水市的玉泉观景点看看。于是我就比同一个旅游团的伙伴们多参观了一个景区。
听名字便知道玉泉观是道教景地。就在天水城内的一座小山上。打的不一会儿就到了。虽然地处闹市，却是古树参天的清凉清静之地。三位战友说每年的吉日这里人山人海。
道教是中国土生土长的宗教，人们崇拜的是与人世间生活戚戚相关的神，如财神爷、土地爷、龙王爷、灶王爷、门神……道教理念人神相通，跟国人“天人合一”的理念相一致。
刘鹏战友作东在富有当地特色的餐厅聚餐。还请来了铁道兵在天水的战友会正付会长。会长姓李，是石家庄铁道兵学院的教师。虽然以前并不相识，因为是战友聊起来毫无生分之感。最佩服李会长的是，退休后他只身一人骑自行车，到过海拔5000多米的西藏高原，去了最东北的莫河看极光，还游遍了云南各景点……真让人由衷的佩服。
刘鹏的夫人小陈也来了，小陈显得年轻有气质。我说天水盛产“白娃娃”(美女)，难怪你把我们的帅弟拉回了天水。刘鹏说，我就是喜欢天水!这里号称“陇上小江南” ，四季分明，无酷暑严寒，是个宜居之地。但是很多人并不了解天水，认为是黄沙漫天之地。当年我去北京总公司出差，他们总是问我，你们那里是不是缺水?道路是不是很难走呀?……我总是回答，缺!我们那里什么都缺，我们都是骑着骆驼去上班的。我心想，这个机灵鬼!就是想向上面多要些经费吧。人们对这个灵秀之地真是太缺乏了解了。
其实天水物产丰富，有著名的大樱桃，盛产的花木苹果曾经上国宴招待过尼克松总统，到美国参加比赛，获得金奖。
这不，两位老战友拿来半个西瓜就切了两大盘，水蜜桃又大又甜。晩餐十分丰富，都是当地的特色食物。举杯祝酒之间，战友情谊深长。我衷心的欢迎西北的战友们到西南来旅游。当今之時，路途不再遥远，就在两三个小时之间。
天水有个民俗民居“南北宅子”，是明朝名臣胡来缙和胡忻父子的私宅，现在是博物馆。
梁思诚先生曾说：“中国古民居欲求三四百年以上之住宅殆无存者” 。因为西北地区的干燥气候，使得天水这些砖木结构的古民居得以保存。
在甘南的第七天了，离开天水前我们参观了这个博物馆。
有专家评论说：“胡氏民居独特的魅力在于，它继承了古秦州汉唐建筑的朴素典雅，土墙古槐，木楼竹影;即有北方民居的庄重和严谨，也有南方民居的轻巧和灵动。” 是天水历史名城的重要组成部分。
专家们说：“这个建筑群，至今依然保持着400年前的原貌，在全国范围内极为罕见。著名古建筑专家们曾在这里长久驻足，赞叹它是“典型的明代官式风格，典型的民朝气派。”
参观時我们走马观花，看哪里的景好拍个照，对它的建筑结构和风格一无所知。回来后查资料才知道了它的价值所在。专家们是在看门道，我们也只是看热闹而已。不过，看与不看还是不一样的。起码我知道了为何这些中国土木结构的民居能在西北保持四百年前的原貌。感受到了天水这座古城的魅力，灵秀而不失豪放。真是不来不知道，一来惊喜到!
就要离开天水去甘肃省城兰州乘机返回昆明了。对兰州这座地处大西北的城市，除了知道黄河穿流而过，有本常常放在枕边的杂志“读者”，还有到处都在卖的兰州拉面外，真是知之甚少。
从天水前往兰州车程5个小时，我们是晚上8点半的飞机，有時间在兰州黄河边上一游，此行很是圆满。
此行的第一天，导游小刘就对兰州做了详细的介绍，放在最后做个总结，真是非常好的压轴呢。
兰州，是西北的重要城市，是丝绸之路上的重镇。早在5000年前，人类就在这里繁衍生息。因为在兰州这里挖出了金子，又因为兰州是西域与中原的交汇处，战略位置非常重要，黄河穿城而过，只要守住黄河，兰州固若金汤。再因为兰州在古都长安以西，按中国五行之说，西边为金。所以兰州古時称为金城。从隋朝初改称兰州。兰州是中原联系西城少数民族的重要都会和纽带，兰州地区就居住着36个少数民族，比云南还多。是黄河文化、丝路文化、中原文化与西城文化的重要交汇地。
进入兰州我们直达黄河铁桥边。在黄河边的餐厅里吃了地道的兰州牛肉面，方知兰州人管那碗有名的面叫做兰州牛肉面，而不叫兰州拉面。导游小刘介绍说，清朝光绪年间，从回族老人马保子用甘南草原上的牛肉，河西走廊上的面粉和黄河里的水制作了第一碗牛肉拉条子面起，至今已有百年。因为是汛期，黄河水漫过了警戒线，我们只能在二楼进餐。刘导说，平時在一楼进餐。黄河水就从大玻璃窗外的堤边流过，看着浩浩荡荡的黄河水，吃着热腾腾的牛肉面，真是别有情致。不过我们在二楼吃着面，黄河就从眼前流过，开阔而壮观也是很有情致的。刘导说，兰州人的一天就是从一碗牛肉面开始的。兰州有五张名片：一碗牛肉面，一条黄河水，一座中山桥，一座雕塑像，一本读者书。
吃过了面，我们该去黄河边看桥了。这座有名的铁桥入口処，有一个广场，一边竖立着一座石碑，上书“黄河第一桥”，另一边落坐着一块巨石，上面刻着“中山铁桥百年纪念碑”，桥头边还立着一块木牌，上面刻着关于中山铁桥的介绍。
关于黄河第一桥有这样的记载和故事。
兰州历来是东西交通要冲，中原与西域往来的必经之路。黄河穿城而过，成为横亘在兰州城中的障碍。民间曾有”隔河如隔天，渡河如渡鬼门关” 的民谣。而且军事行动要过黄河成为一难。明朝洪武年间(1385年)，兰州卫指挥佥事杨廉才在如今的黄河铁桥的位置上兴建了镇远浮桥。用24只大船横排在黄河之上，用长木连接，铺上板子。冬季黄河结冰则拆除，春季又重新搭起。有诗句“伫看三月桃花冰，冰泮河桥柳色青” 就是当時浮桥的写照。此后的500年间，镇远浮桥以其扼守要津的重要地位被誉为“天下第一桥” 。
時至公元1907年，洋务运动期间，清政府在兰州彭英甲建议和甘肃总督升充的赞助下，动用国库30.669万两白银，由德国泰来洋行承建，美国桥梁公司设计，中国工匠施工，建成了这座黄河上的第一座桥。初名“兰州黄河铁桥” ，1942年改为”中山桥” 。
虽然今天在兰州的黄河上，又架起了十多座造型新颖美观，工艺先进气势不凡的现代化的公路铁路桥，但是人们对这座上百年历史的黄河第一铁桥却是由衷的敬爱推崇和爱护，因为它承载着兰州古往今来的历史变迁。它有一种苍劲的独特的美，成了兰州的名片之一。
兰州是全国唯一黄河穿城而过的城市。站在黄河边，看着从铁桥下流过的黄河，第一次这样近距离的看着它。時值汛期，洪水漫漫，淹过了河堤傍的人行道。堤上行道树巳到了河中间。沿河的公园、酒店、游乐城都关了门。
在兰州近距离地从容地看黄河，有一种崇拜敬畏之感。这次甘南行看到一条条黄河的支流，汇成如此雄浑的巨流甚感震撼。第一次看到黄河是坐在火车上，远远的眺望匆匆地穿过，心里激起的波澜一会儿就平静了。在山西壶口看奔腾咆哮汹涌澎湃而来的黄河，感到的是惊心动魄。有围栏不敢近前，敬而远之。这次在兰州黄河边，虽是汛期，但黄河水流平缓温和，宽广博大，有母亲般的和蔼可亲之感。不同地点，不同時刻的黄河，姿态万千孕含丰富，想起人们常说的黄河百态：黄河——青海清——四川弯(九曲第一弯)——甘肃黄——宁夏富(塞上江南)——内蒙古宽(过大草原)——山西陕西险(壶口瀑布)——河南旱——山东断(经常断流)——流入渤海。是中华民族的母亲河。
兰州黄河边的母亲雕像，由甘肃省著名雕塑家何鄂女士创作，北京雕塑厂于1986年4月30日完成，花岗岩雕塑象征哺育中华民族生生不息、不屈不挠的黄河母亲拟人形象和怀中健康快乐，茁壮成长的华夏子孙形象，长6米，宽2.2米，高2.6米，总重量40余吨。
前来合影留念的游人很多，说明国人对黄河母亲的认可与敬重。
黄河边有个水车园，因汛期大门紧闭，我们只能隔着围栏，给停转的大水车拍张照遗憾离开。黄河边的大水车跟云南有渊源关系呢。
明朝嘉靖年间(1522—1566年)，曾在云南任道御史的进士段续借鉴云南通河的筒车灌溉技术，在兰州创制了适合于当地的大水车。黄河沿岸曾普遍使用水车，大大小小的水车日夜不停地转动雄浑粗犷，随時光悠悠转转，灌溉着周围的农田菜畦和果园，颇为壮观。
从段续造水车至今，历经四百余年，日臻完美，形成了自己独特的风格。至今在黄河边还有三轮水车，定名“水车园”，是黄河文化的重要组成部分，是中国农耕文明和水利史研究的见证。
兰州的五张名片，还有最后一张，一本书：《读者》。这本出自兰州，国内销售量第一，亚洲销售量第一，世界销售量第四，曾是“中国人的心灵读本” ，长時间以来也曾是我的枕边书。能有这样的成功，反映了兰州人文底蕴的深厚，看到这本书，就会想起兰州。
很快几个小时就过去了，虽然時间短仅在黄河边铁桥附近游览，但这是兰州的中心地段，精华所在。我已经感觉到了兰州城的灵魂，感觉到了兰州城的美。以往在头脑里自己构勒出的想象中的兰州城具体化了，看到了兰州城真实的美。兰州是大西北的入口城市，我还要去张掖，去看胡杨林……我还会再来的。
这次甘南之行，虽然只是短短的七天，可已经颠覆了我对甘肃偏辟荒凉的偏见和印象。回昆后又看了星球研究所的那篇《甘肃从哪里来?将往何处去?》的文章，更是完全改变了对甘肃的看法。可以说，甘南是遗落在青藏高原边缘的一处人间仙境。
文章说，(甘肃)“它不仅曾在历史舞台中央尽展雄姿，它还拥有冰川、峡谷、黄河、沙漠和绿州”。这是一个多元而美丽的省份。
“甘肃是中国最多元最包容万象的省份，各种历史文化宗教民族也都在这里交汇冲突融合，而愈多元愈美丽。”
“河西走廊不是边关而是通衢，不是荒芜之地而是帝国的雄心壮志。”
“甘肃在中国的独特一目了然。这种独特在于博大的中国里面有着非常的不同点，这些不同点都在甘肃交汇碰撞融合。甘肃已经完全不是偏远的西部省份而是颗通达四方的”中国之心”。
从地图上看，甘肃真的是地处中国金鸡图之中心的。
如此看来，甘肃的四大地理区域：黄土高原、陇南山地、河西走廊、甘南高原。我仅仅走过不到一半的地方，五彩缤纷的张掖丹霞、神奇的黄河土林……还有多少精彩没有涉及?所以此篇远远不足以囊括整个甘肃之美，甘肃之精彩。所以定名为“甘南——原来如此精彩!”
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编辑：兵心依旧
